Editorial: Galicia sin marisco — ¿el verano en que perdimos una identidad?

Editorial: Galicia sin marisco — ¿el verano en que perdimos una identidad?

Las nécoras escasean. Los percebes se pagan a peso de oro. Las almejas no llegan a las lonjas. El verano de 2026 pasará a la historia como el verano en que Galicia se quedó sin marisco, y nadie parece haber dimensionado lo que eso significa. No es solo un problema económico para un sector que genera miles de empleos en las rías. Es algo más profundo: es la amenaza real de que la identidad gastronómica gallega —la que nos define ante el mundo, la que atrae a millones de turistas, la que organiza nuestra vida social y nuestras fiestas— esté al borde del colapso.

Las causas son conocidas pero merecen repetirse, porque nadie parece dispuesto a atajarlas. La primera es la contaminación. Las rías gallegas reciben cada año vertidos de aguas residuales sin depurar procedentes de decenas de municipios costeros que incumplen sistemáticamente la directiva europea sobre tratamiento de aguas urbanas. La segunda es el cambio climático: el aumento de la temperatura del agua del Atlántico altera los ciclos reproductivos de moluscos y crustáceos, favorece la aparición de toxinas y mareas rojas, y obliga a cerrar zonas de extracción durante semanas. La tercera es la sobrepesca: los planes de gestión de los bancos marisqueros son insuficientes, los periodos de veda son demasiado cortos y el control sobre las extracciones ilegales es manifiestamente mejorable.

El resultado lo vemos en las lonjas. Donde hace cinco años se subastaban cien cajas de nécora al día, hoy se subastan quince. El percebe de calidad —el de los acantilados de Costa de la Muerte o las rocas de Cangas— se ha convertido en un producto casi de lujo, a 180 euros el kilo en lonja y más de 300 en el restaurante. La almeja fina de Carril, la ostra de Arousa, el berberecho de Ferrol: todos sufren la misma tendencia descendente. Y mientras tanto, el mercado se llena de marisco importado —nécora de Mauritania, langostino de acuicultura ecuatoriana, almeja de Perú— que se vende en restaurantes gallegos sin que el cliente sepa que no es producto de aquí.

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El problema tiene solución, pero requiere decisiones incómodas. Primero: depuración total de los vertidos urbanos a las rías. Es inaceptable que en 2026 haya municipios gallegos que sigan vertiendo agua sin tratar al mar. La Xunta y el Estado tienen fondos europeos suficientes para hacerlo; lo que falta es ejecución. Segundo: ampliación de las vedas y planes de repoblación serios. El marisco necesita tiempo para reproducirse, y los planes de explotación actuales no respetan los ciclos biológicos. Las cofradías marisqueras, que son las primeras interesadas en la sostenibilidad del recurso, piden desde hace años vedas más largas y cultivos en vivero para repoblar los bancos agotados. Tercero: trazabilidad obligatoria. Todo marisco que se venda en un restaurante gallego debe llevar un sello de origen verificable, para que el consumidor sepa si está comiendo nécora de la ría de Arousa o de un carguero congelado.

Cuarto, y quizá lo más importante: cambiar el modelo turístico. El turismo gastronómico gallego se vende con la imagen del marisco, pero la realidad es que muchos restaurantes ofrecen productos congelados o importados a precios de producto fresco de lonja. Eso es engaño al consumidor y suicidio reputacional. Si un turista viene a Galicia atraído por la promesa de la mejor gastronomía del mar y se le sirve un percebe importado congelado, no volverá. Y el boca a boca negativo en la era de las reseñas online es demoledor.

El marisco no es solo comida. Es cultura, es identidad, es economía. Perderlo no es una posibilidad remota: es un proceso que ya está en marcha. El verano de 2026, con las lonjas medio vacías y los precios por las nubes, es la señal de alarma definitiva. Si no actuamos ahora, dentro de diez años el marisco gallego será un recuerdo. Y con él se irá una parte esencial de lo que somos.

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